Колодец Попова
http://kolodec-popova.ru/page/3/
За 2011 год в нашей деревне было выкопано 5 колодцев. Разными людьми на разных грунтах. Появился опыт использования данной опалубки, которым я и хотел бы поделиться.

Пользоваться опалубкой очень просто, все выкопали колодцы без лишних вопросов.
Опалубка «выдержала» около 50 заливок с лёгким ремонтом:
-       с нижней стороны раздвижных кругов были прикручены рейки (штакетины) для устранения изгибов плоскостей полуокружностей из ДСП (намочили водой)

-       рядом с «клопами», которые приворачивались (2-3 шт.) были просверлены отверстия  Æ 4мм  (ручной дрелью) ¾ в одном листе (верхнем). Другой же лист «продавливался» при завинчивании клопа (см. рисунок 1)

-       лучше всего делать вдвоём. Один держит деревянный брусок (1). Другой высверливает и «продавливает» клопа.

После того, как изготовлено третье кольцо (но не «закопано») необходимо отвертикализировать ствол колодца. Лучше это делать так. На верхнее кольцо кладётся деревянная рейка с зарубкой (в колодец опустить лестницу, один человек находится в колодце). Передвигая рейку, устанавливаем зарубку точно по центру верхнего кольца. Придерживая рейку рукой, по зарубке опускаем нить отвеса. Человек, находящийся в колодце, измеряет расстояние (рулеткой) от грузика (нитки) до стенок колодца.
После этих измерений делается вывод: куда и насколько отклонилась ось колодца.

Если отклонение небольшое (до 5 см), то их можно «убрать» подкапывая в нужном месте внизу и забивая деревянные клины в кольцевую щель вверху.

Если отклонение больше 5 см, то необходимо убрать лопатой землю в кольцевой щели вверху, «мешающую» вертикализации и, подкапывая внизу и забивая клинья вверху (в «нужных» местах), убрать перекос.

В двух случаях (из 5ти) использовали автомобиль, обмотав верхнее кольцо верёвкой, тянули тросом (мало опыта, т.к. копали в разных случаях разные люди, не читая материал сайта).

Добившись вертикализации, можно заполнить кольцевую щель влажным песком и обязательно поставить деревянные клинья (не сильно вбивая). Клиньев не жалеть – чем больше, тем лучше, чтобы в дальнейшем ствол колодца опускался строго вертикально.

Если колодец глубокий – более 8 колец, то я рекомендую через каждые 3-4 кольца отливать без «связки» с предыдущими кольцами (не ставить металлические прутки). Чтобы была возможность «сыграть». А то появляется опасность, что ствол кольца, изогнувшись «как сабля» заклинит в шахте проходки.
Чтобы минимизировать искривление оси колодца необходимо «нахлёст» внутреннего листа опалубки устанавливать с разворотом на 180° – при отливке каждого следующего кольца. Не забывая при этом контролировать глубину и равномерность насадки на изготовленное ранее бетонное кольцо (с помощью 4х отверстий, просверленных на одинаковом расстоянии от края – 30мм – куда вставляются гвозди).
В любом случае, при любой глубине колодца, необходимо, чтобы верхние 2 кольца были изготовлены «со связкой», чтобы исключить образование щели между кольцами на глубине 0,5м от поверхности земли (куда лезет вся биология).
Если колодец «заклинил» – внизу подкопано более 0,5м , а бетонный ствол не опускается, то надо в кольцевую щель вылить одновременно с двух сторон большое количество воды – 50-60 литров. Можно сверху положить доски и нагрузить кирпичом (грузом). Как правило помогает – есть опыт.
Если хотите ускорить процесс изготовления бетонных колец – накройте плёнкой и поставьте тепловентилятор (Рис. 2).
На заводах бетонные изделия делают за одни сутки – при температуре 65°С.

В принципе, с помощью одной опалубки можно копать сразу 2-5 колодцев ¾ через сутки снимать опалубку и «делать» кольцо на втором колодце, потом на третьем и т.д. Через 5-6 днец возвращаться к первому колодцу, «закапывать» кольцо, отливать следующее кольцо и переходить к следующему колодцу.
Для бригад, занимающихся колодцами, лучше всего иметь 2 опалубки, т.к. 0,5 дна уходит на заливку и 0,5 дна на «закапывание». Меньше будет простоев. Можно наделать опалубок и сдавать в аренду (для председателей кооперативов и глав муниципальных образований).

Два человека в нашей деревне вообще поступили «по умному». Они сделали колодцы по моей технологии в одном-двух метрах от стен дома (подальше от туалета). Потом прокопали траншеи до фундамента дома и в подполье. Заложили туда пластиковые трубы (около 100мм диаметром), сквозь них пропустили всасывающие шланги насосных станций и сделали себе водоснабжение в доме, как в городских квартирах (с горячей и холодной водой – Рисунок 3).
Я же, вспомнив как делают на югах, поступил так: В шланге, который идёт от вибрационного насоса, просверлил отверстие диаметром 4мм (в непосредственной близости от насоса), а шланг вывел наружу. Всю зиму набирал воду в вёдра, просто включая вилку в розетку (Рисунок 4).
Вода в шланге не замёрзла потому, что после выключения насоса она вытекала из шланга в колодец обратно через отверстие 3.

В начале зимы колодец закидал снегом – он стал похож на сугроб с торчащим из него шлангом. Зиму колодец проработал без замечаний.
В жизни пришлось немало заниматься колодцами и квадратными, и круглыми, и деревянными, и бетонными, а самое главное – наблюдать в «работе», что получилось, постепенно (35 лет) подходя к самому оптимальному варианту и улучшая результаты от образца к образцу…

Результатами хочу поделиться с вами.

Немного теории. Нам всем хотелось бы, чтобы колодец удовлетворял следующим требованиям:

Вода была хорошего качества
Стоимость была не высокой
Минимальные трудовые затраты.
Считаю, что всем этим условиям удовлетворяет мой последний «образец». Это монолитный (без швов) круглый колодец, изготовляемый методом скользящей (съемной) опалубки. Конструкция этой опалубки мучала меня долго… И в конечном итоге я увидел ее «во сне», поэтому считаю своим изобретением. (см рис 1 ниже).

       Рисунок 1 - Общий вид колодца
1. Бетонный «нож» – форма выкапывается непосредственно в земле и заливается бетоном.
2. Круглые стенки колодца – отливаются по мере углубления на месте – по 1м высотой.
3. Донный фильтр толщиной 40-50 см из трех слоев, внизу – крупный щебень, середина – мелкий, верх – песок.
4. Столб воды. Не менее 1м.
5. Бетонная труба – место, куда помещается вибрационный насос.
6. Слой песка вокруг стенок, который играет, во-первых, роль фильтра для воды и во-вторых, при замерзании и вспучивании грунта, препятствует вытягиванию конструкции вверх.
7. Верхний слой почвы.
8. Подземная отмостка (зонтик) вокруг колодца, делается на глубине 5-20см, после выполнения всех работ и усадки грунта (желательно через год). Материал – рубероид, наноизол, пленка и т.д. Глину не применять!

Рисунок 2 - Поступление грязной воды в обычный колодец (нажмите для увеличения)
Рисунок 2 - Поступление грязной воды в обычный колодец (нажмите для увеличения)

В таком колодце вода хорошего качества, потому что поступает только через дно. В обычных колодцах (рис 2) полно «зоологии» – остатков червей, мышей, ящериц и т.д. которые попадают через щели (не раз лично находил в ведре). Щели же образуются в основном в процессе замерзания  – растаивания грунта (поэтому весной вода в колодцах мутная). Стоимость в 8-10 раз ниже, чем из купленных колец, так как все необходимое можно привезти на обычной легковой машине (мешках или прицепе), не связываясь с готовыми бетонными кольцами, в которых 80% стоимости – «накрутки».

Считайте сами. Для изготовления опалубки придется купить 3 листа оцинковки (1х2м), примерно по 500 рублей каждый, деревянные детали опалубки (см фото) не большие, почти все можно найти на свалке или в обрезках строительства. Опалубку лучше всего сделать заранее (дома на кухне). Я имею в виду  деревянные раздвижные круги (пусть 500 рублей). На изготовление одного «кольца» (1м колодца) потребуется около полутора мешков цемента (300 рублей – по 200 руб. за мешок) и все! Арматура не требуется при толщине стенок 10см прочность сверх достаточная. Куски арматуры (проволоки) по 20-30см применяется только для связки колец (фото).

Трудозатраты минимальны, т.к. все делается «по месту». Опалубка ставится 10-15 минут, снимается 5 минут. Работа с  ней доставляет прямо физическое наслаждение, т.к. имею опыт работы с другими опалубками (Аналогия: с автомобиля ЗИЛ 157  пересесть на иномарку). «Заливка» кольца бетоном в одиночку – 4 часа, вдвоем в 1,5-2 раза меньше.

Первые два кольца, включая бетонные «нож» вполне по силам изготовить и закопать одному (я подключил жену, когда ставил опалубку) самый оптимальный вариант работы – одно кольцо в неделю (по выходным), с соседом по участку, между делом.

Все работы делятся на 4 этапа

Изготовление опалубки
Заливка в земле бетонного «ножа»
Изготовление (заливка) кольца
Закапывание кольца
Первые два этапа можно совместить, третий и четвертый – поочередно. С перерывом.

.к. опалубка предназначена для изготовления бетонных колец (см фото) то в плане она напоминает два листа бумаги свернутых в трубку и вставленных друг в друга. (Делается из листов оцинковки 1х2м толщиной о,55мм)

Внутренних лист оцинковки приобретает нужную форму и прочность с помощью трех раздвижных кругов (рис 3) (раздвигается с помощью механизма (рис 5). Раздвижные круги устанавливаются поочередно – снизу вверх, сначала на дистанционных лентах (рис 6). Раздвигаются поворотом болта (вывинчиваем), сдвигаются – ввинчиваем болт и гвоздодером (отверткой) сдвигаем. Расстояние между листами достигается установкой 8 брусков (досок) шириной 10см (см фото), при этом опалубка набирает достаточную жесткость.

Рисунок 3 - Раздвижной круг
Рисунок 3 - Раздвижной круг

Рисунок 4 - Изготовление полукругов (вариант)
Рисунок 4 - Изготовление полукругов (вариант)

Рисунок 5 - Раздвижной механизм
Рисунок 5 - Раздвижной механизм

Рисунок 6 - Дистанционная лента
Рисунок 6 - Дистанционная лента

Раздвижные круги необходимо изготовить с максимальной точностью. Чтобы это осуществить, изготовим в начале шаблон №1 – идеальную окружность диаметром 80см (800мм). Материал ДВП, ДСП, фанера. Точнее всего это можно сделать так: в тонкую реечку вбиваем два гвоздика так, чтобы острие этих гвоздиков выходили точно нарасст, 400мм. Один гвоздик вбиваем в центр заготовки и, поворачивая реечку вокруг него, острием другого гвоздя чертим идеальную окружность диаметром 800мм. Электро-лобзиком выпиливаем окружность. Грубой наждачной бумагой убираем неровность (можно с помощью лепесткового круга на болгарке), т.к. раздвижных кругов три, то надо сделать 6 одинаковых полу шаблонов (полукругов). На шаблоне №1 проводим диаметр, отступая от него по 20мм, проводим параллельные линии (выше и ниже). Если «выкинуть» середину (шириной 40мм ,то получим два шаблона искомых полукругов. (шаблон №1 не пилим – он нам пригодится для сборки, а так же при изготовлении ножа).

После этого делаем «образец» полукруга (рис 3, позиция 3). Лучший материал – ДСП. Используя этот полукруг, чертим контуры будущих деталей на заготовках (рис 4). Полозья, которые делают половинки раздвижными, делаем из брусков, сечением 40-50мм. С помощью рубанка это делается легко и быстро, обстругиваем бруски так, как показано на рис 3 (разрез А-А) где показана форма брусков в сечении.

Потребная длина брусков с формой 1 и с формой 2 примерно одинаковая (около 5 метров) и их можно сделать заранее). Так же заранее необходимо сделать раздвижные механизмы (три штуки), т.к. нужна сварка. Болты М10 длинной 60мм  с гайками покупал. «Швеллера» я получил разрезов болгаркой вдоль квадратную трубу (ножку от школьного стула). Что бы «хвост» винта М10 легко входил в тело полукруга из ДСП,  электродрелью со сверлом диаметром 10мм делается отверстие на глубину примерно 50мм и слегка «разбиваем» ее покачивая электродрелью по кругу (до диаметра 12мм). После этого приступаем к сборке. Сборку всех трех раздвижных окружностей производим на шаблоне №1 (идеальной окружности) по одинаковой схеме (фото и рис 3). Главное – чтобы оси брусков с формой 2 были строго параллельны. При свинчивании деталей саморезами в верхней детали сверлим отверстие диаметром 4мм – для более сильной стяжки деталей, с обратной стороны так же вкручиваем в каждый брусок по 2-4 винта. Раздвижной механизм ставим строго  посередине, остальные размеры произвольные. После сборки опробываем работу на раздвигание – сдвигание (в пределах 3-4 см) и, если требуется, устраняем заедание. Раздвижные окружности желательно покрыть олифой (от размокания), торчащие острия саморезов – срезать болгаркой.

Дистанционные ленты, которые «контролируют» глубину опускания раздвижных кругов делаются из тонкой металлической полосы  (рис 6). Они прикручиваются непосредственно перед использованием (с помощью клопов) по две штуки на каждый шаблон (по диаметру – произвольно). Их длина 85,50,10см по две штуки каждой длины.

Крючок, который цепляется за верх внутренней стенки оставить полукруглым (не перегибать с малым радиусом изгиба), т.к. его приходится многократно сгибать – разгибать (чтобы не «забетонировать» (см фото).

Изготовление полотнищ стенок из оцинковки

Исходя из того, что наш колодец имеет размеры 80см внутри и 100см с наружи, рассчитываем длину полотнищ (диаметр умножаем на ?=3,1416). Поэтому длина полотнища наружной стенки будет 3,1416 х 1000 = 3142мм плюс 30мм на разборный нахлест, а внутренний 3,1416 х 800 = 2513мм плюс 30м на нахлест. В готовом виде все размеры приведены на рис 7,8.

Рисунок 7 - Полотнище наружной стенки
Рисунок 7 - Полотнище наружной стенки

Рисунок 8 - Полотнище внутренней стенки
Рисунок 8 - Полотнище внутренней стенки

Стандартные листы оцинковки 1 х 2м, в действительности, как правило «длиннее» (у меня были 2015мм), поэтому все промежуточные размеры получились такие, какие указаны на чертеже (у вас могут быть другие). Главное соблюсти конечные размеры (3172мм и 2543мм). Таким образом, 2листа оцинковки оставляем нетронутыми, а третий режем по размерам на куски. Поэтому перед применением листы оцинковки надо тщательно измерить (включая диагонали). Если диагонали не одинаковые – подрезать ножницами по металлу. Можно потренироваться на листах бумаги (размеры уменьшить в 10 раз), чтобы не испортить новую оцинковку. Разметку листов ведем, используя рулетку (проф.), железную метровую линейку, черный маркер (тонкий).

Большой лист с маленьким соединяем так: делаем нахлест 30мм (с максимальной точностью по заранее проведенной маркером линии) и сжимаем ручными тисками (или струбцинами) с обеих сторон. Отступая от края нахлеста 15мм, сверлим отверстия диаметром 4мм – насквозь оба листа не менее 10штук. После этого «склепываем» алюминиевыми (я покупал в запчастях «УАЗ») заклепками. Вместо заклепок можно использовать винты с гайками М4 (слегка расклепать, чтобы не ослабевали). Заклепочник использовать не рекомендую, так как при многоразовом использовании стык ослабевает. Далее – сворачиваем в рулон, делаем нахлест 30мм, по краям сжимаем ручными тисками и на расстоянии 15мм от стыка сверлим 10 отверстий диаметром 2-2,5мм – насквозь оба листа. После этого разъединяем стык и с одной стороны рассверливаем отверстия до  4мм. При работе этот разборный стык будет скрепляться «винтами для соединения тонколистовых деталей» (в просторечии их называют «клопами»), эти «клопы» вставляются через отверстия 4мм и врезаются в отверстия 2-2,5мм, стягивая листы, и образуют плотное соединение, отвечающие требованиям прочности и герметичности (рис 7, 8).

Принципы изготовления полотнищ наружной и внутренней стенок одинаковы. Добавляю лишь, что эти работы можно выполнять на улице, на ровной площадке используя небольшой настил из досок (3-4 штуки). При клепке под головки заклепок подкладывал ровную металлическую площадку (или обух топора). Собственно клепку производил маленьким молотком. Если колодец будет более трех колец, то в самом низу полотнища внутренней стенки (рис 8) необходимо сделать 3-4 отверстия сверлом 4мм, на расстоянии 30мм от края (они пригодятся для повышения точности установки опалубки).

Как выбирается место для колодца, останавливаться не буду (много литературы). Отмечу лишь, чтобы оно было на небольшом возвышении (можно сделать искусственно), дабы исключить стекания к колодцу самой верховой и грязной воды. На месте будущего колодца выравниваем по уровню площадку 1 х 1м. кладем на землю  главный шаблон (круг диаметром 80см), снова проверяем по уровню в двух плоскостях и начинаем аккуратно острой лопатой делать кольцевую канавку – опалубку, для изготовления ножа из бетона (рис 9). Профиль и размеры этой кольцевой канавки, я думаю, ясны из рисунка.

Рисунок 9 - Изготовление бетонного ''ножа'' (нажмите для увеличения)
Рисунок 9 - Изготовление бетонного ''ножа'' (нажмите для увеличения)

После этого заливаем канавку раствором (бетон 1:3 – одна часть цемента, три песка). Особо подчеркиваю, что при всех «бетонных» работах не надо делать раствор слишком жидким (резко падает прочность), количество воды для бетона «только-только» чтобы раствор можно было выровнять (не более 1/6 части)

После того, как кольцевая канавка заполнена вровень с землей, мастерком выравниваем верх и вставляем в жидкий раствор 6-9 кусков арматуры (проволоки) длиной 20-30см (под углом) для связки с верхним кольцом. Выждав 3-4 дня (и более) можно приступать к заливке первого кольца. Кольцевая канавка, которая будет образовываться при установке колец с наружным диаметром 100см (диаметр ножа 110см), нужна, во-первых, чтобы ствол колодца меньше «зависал» при углублении и во-вторых, для создания фильтра из песка.

Берем оцинковку – полотнище внутренней стенки, сворачиваем в кольцо и скрепляем с помощью «клопов», чтобы головки смотрели внутрь кольца и ставим на бетонный нож (а точнее – в стык между бетоном и землей). Если надо – слегка срезаем с бетона (мастерком, лопатой) фаску. В оцинковку вставляем раздвижной круг на самых длинных дистанционных  лентах (85см). Рожковым ключом (17 х 19) выкручиваем раздвижной винт, наклонившись вниз.

Перед концом этой операции рейкой меряем расстояние от верхнего края листа до раздвижного шаблона, если надо подправляем. Таким образом, мы плоскость раздвижного кольца делаем перпендикулярной оси колодца. Аналогично вставляем средний и верхний шаблоны (с дистанционными лентами 50 и 10см). Разжимные винты выкручиваем до тех пор, пока края раздвижных колец плотно (без щелей) не упрутся в оцинковку. После этого проверим по уровню (в двух плоскостях) положение верхнего края оцинковки (кладя доску сверху, а на нее уровень) если надо – выравниваем, постукивая через деревянный брусок. Собираем наружную образующую из оцинковки – головками винтов наружу – и одеваем сверху на  внутреннюю образующую, между наружной и внутренней образующей вставляем  бруски шириной 100мм (длинной не менее метра) (см фото).

После этого заполняем полость между внутренней и наружной образующей бетоном, по мере заполнения выдвигая вверх бруски. Если вы проводили работы не достаточно аккуратно и между поверхностью ножа и первым кольцом получились большие щели, то вам надо первый «замес» сделать погуще и залив бетон по всей окружность сделать перерыв в работе на 1-2 часа, таким образом «законопатив» щели. Для удешевления стоимости строительства желательно делать забутовку -  в растворе топить камни (а не наоборот), щебень и т.д. По мнению автора этих строк самый лучшей и удобной забутовкой является кирпич – от половинки и менее, который колется с помощью лома. И им заполняется весь «свободный» объем раствора. Тогда на изготогвление одного кольца будет уходить не более полутора мешков цемента. После того как полость кольца заполнена, вставляются куски  арматуры (см фото). Между ними кладутся три толстые доски, на них пленка, а сверху опять доски (чтобы от дождя не разбухали раздвижные кольца, и не трескалась поверхность бетона).

«Хвостики» дистанционных лент отгибаются внутрь, чтобы не замуровать их в бетоне, при съеме раздвижных кругов их снова отгибают наружу (чтобы круги не упали внутрь). Через 5-7 дней (летом) снимается опалубка.

Ключом вкручиваются разжимные винты (10-15мм), гвоздодером, отверткой сжимаются раздвижные круги и за дистанционные ленты извлекаются наружу  (ставятся под навес).
Крестовой отверткой (шуруповертом) выкручиваются «клопы», полотнища оцинковки снимаются, извлекаются наружу и «клопы» тут же ставятся на место (чтобы не потерять), и чтобы оцинковка занимала меньше места.

После этого приступают собственно к копке. Для этого надо сделать две лопаты, штыковую и совковую, с короткими ручками, чтобы они свободно умещались поперек оси бетонного кольца. Первые два кольца можно закопать и одному, после этого требуется помощь еще одного человека – вытаскивать землю ведром. В качестве ведер лучше всего использовать металлические емкости от 12-15 литров из-под пропиток (на свалке), веревка должна быть толстой, на кольце большой карабин. Кроме того потребуется лестница шириной 0,5-0,6 метра, расстояние между ступеньками 30см. все ступеньки «утоплены» на 5-10мм и посажены на два гвоздя с каждой стороны. Удобнее всего пользоваться последовательно двумя лестницами, одна длиной 3 метра, другая 5-6 метров. При глубоких колодцах можно использовать веревочные лестниц. Копку удобнее всего вести так: штыковой лопатой по кругу вынимать землю из-под бетонного «ножа», образуя кольцевую канавку шириной 20-30см и глубиной 15-20см. После этого в образовавшееся углубление скапывать «горбышок» с центра и уже совковой лопатой эту землю подбирать. Ведро вытягивается за веревку (без блоков) верхним работником и высыпается в кучу (не ближе 1,5-2м от колодца). Во время подъема ведро с землей нижний работник стоит вертикально, максимально уклонившись от места возможного падения ведра. Мелкие камни поднимаются ведром, крупные – обвязываются куском веревки крест-накрест, зацепляются карабином и поднимаются так же без блоков (через стенку) вверх. Причем нижний работник поднимается по лестнице помогая подавать камень вверх так, чтобы камень находился посередине туловища или ниже. Веревка, перегнутая через два угла бетонного кольца, как правило, достаточно надежно удерживает камень во время остановок. Таким образом, можно доставать большие камни, на которые после подъема «страшно смотреть».

Во время копки главное обеспечить вертикальное опускание кольца, вовремя подкапывая с той стороны,  где «держит». «Держат» ,как правило, камни, которые находясь в грунте вне шахты колодца, выпирающими углами мешают бетонному ножу опускаться вниз. Обнаружить эти камни можно «на ощупь» штыковой лопатой, которой надо периодически проводить по кругу по острой части бетонного ножа.

Обильный полив водой снаружи в кольцевую щель помогает справиться с заклиниванием. Иногда приходится стучать березовой чуркой через доску) по тому краю, который не хочет опускаться (когда закапывается одно, два, три кольца и их веса «не хватает»). В принципе для каждого грунта и для каждого слоя грунта техника копки может меняться.

Для того чтобы ствол колодца опускался вертикально и не «колбасил» т.е. был прямым, обращаю внимание на две детали.

Первое. После того как вкопано на четыре пятых первое кольцо, добиваются его строгой вертикальности (верхняя коронка кольца горизонтальна), подкапывая без спешки землю с «нужной» стороны. После этого с трех-четырех сторон в кольцевую щель вставляются «башмаки» сделанные из кусков досок толщиной 50мм (длиной около 0,5м) с брусками которые не дают провалиться им в кольцевую щель.

Эти башмаки как бы «центруют» кольцо, не давая ему уклониться в сторону.

Иногда, чтобы поправить дело, приходится вбивать в кольцевую щель деревянные клинья увеличенной толщины (до 100мм), или вбивать клинья между башмаком и стенкой кольца

Второе. Устанавливать опалубку для изготовления 2, 3 и т.д. колец надо после того, как ствол колодца отвертикализирован, как описано выше. Вертикальность оси установленной опалубки контролируется так же с помощью уровня.

Чтобы эта операция выполнялась проще, можно применить следующую хитрость. В оцинковке образующей внутреннюю поверхность кольца снизу просверлить не менее трех отверстий на одинаковом расстоянии от нижней кромки (например, отверстия диаметром 4мм на расстоянии 30мм от нижней кромки). И при установке следить, чтобы эти отверстия были строго по срезу кольца.  Можно в эти отверстия вставить сварочные электроды и оцинковку вдвигать внутрь до тех пор, пока электроды не упрутся в нижнее бетонное кольцо. (рисунок 8, позиция III)
После этого внутрь вставляются разжимные кольца, раздвигаются, а электроды убираются. Наружная оцинковка ставится по уровню внутренней. Если внутренняя или наружная оцинковка «не лезет» на бетонное кольцо, то с кромок этого кольца острой лопатой или мастерком снимается фаска 2-3мм (на свежем бетоне это легко сделать). Таким образом точность установки опалубки значительно возрастает. Если колодец (ясно изначально) будет не глубоким (2-3- метра), то все операции по вертикализации и установке опалубки можно выполнять «на глаз».

Рисунок 8 - Полотнище внутренней стенки (нажмите для увеличения)
Рисунок 8 - Полотнище внутренней стенки (нажмите для увеличения)

Если вы закопали 2 кольца и, ввиду отсутствия опыта, ось колодца у вас значительно отклонилась от вертикали, то дело можно исправить. Сверху лопатой из кольцевой щели убирается земля, которая будет мешать вертикализации колодца. После этого верхнее (третье) кольцо обматывается тросом и тянется машиной типа «УАЗ» в нужную сторону. Окончательная вертикализация – с помощью башмаков разной толщины.

Далее необходимо точно засечь уровень появления грунтовых вод (самый низкий уровень – в августе, к этому времени и желательно подгадывать окончание работ).

От уровня грунтовых вод надо постараться закопаться не менее чем на полтора метра (40-50см уйдет на донный фильтр, 1 метр столб воды в колодце).

Чтобы периодически выкачивать воду при дальнейшей копке, необходимо найти широкое ведро с невысокими краями или сделать на дне ведра лепестковый клапан из толстой резины (пропускает воду внутрь и не дает вытекать наружу). Диаметр отверстия в ведре 30-40мм болгаркой кусок резины (лепесток) ставится на 2 винта (М4).

Вычерпывая воду, ведро удобно топить с помощью длинной рейки, которая вешается на бетонное кольцо за гвоздь (шуруп), вбитый в эту же рейку.

Скажу однозначно: выкачивать воду ведром гораздо быстрее, чем бытовым насосом, который, кстати, может выйти из строя от грязной воды.

При отсутствии больших камней и слаженной работе вдвоем «закопать» одно кольцо вполне по силам за 3-5 часов. Углубившись от уровня грунтовых вод на полтора метра необходимо 2-3 раза вычерпать воду, чтобы удалить лишнюю грязь и проверить время накопления колодца. Если это время не превышает двух часов, то можно считать, что работа почти закончена. Если превышает (нож встал на пласт глины), то делается следующее. Под острие ножа ставится (вкапывается) 3-4  плоских камня (кирпича) и из-под ножа убирается слой грунта – на толщину этих камней. Бетонный нож как бы повисает, снимая все разговоры о перфорации нижнего кольца и т.д. и пропуская воду к донному фильтру.

Донный фильтр делают так. Заранее из бетона отливают трубу диаметром 20-25см и длинной 50см с толщиной стенок 4-5см (в качестве опалубки можно использовать куски рубероида, свернутые трубкой или пластиковые емкости со свалки). Эта труба освобождается от опалубки, ставится на ровную поверхность и заливается дно (в трубе) бетоном толщиной примерно 5см. Таким образом, мы получаем бетонную «гильзу» для вибрационного насоса (или заборного устройства любого другого насоса).  Эта «гильза» из бетона ставится донышком на дно колодца (около стенки), а весь объем от дна колодца до верхнего края гильзы, заполняется (слоями) фильтрующим материалом: 15-20см крупный гравий, столько же мелкий гравий, и слой крупного песка. Не поленитесь сделать гильзу для насоса, этим бы улучшите качество воды, т.к. получите возможность при сезонном обслуживании колодца выкачивать воду «до дна», таким образом производя полную смену воды.

Нюанс: когда выкачиваете воду вибрационным насосом, в конце работы надо быть рядом с колодцем, чтобы вовремя выключить насос (он начинает «трещать»,, когда кончается вода на входе в насос и в таком режиме может работать не долго). Если это время затяните – потребуется ремонт насоса. Вообще-то лучший вариант работы (при откачке воды) такой: три четверти объема выкачивается насосом, а одна четверть – ведром с клапаном на дне (см. рис. 10), при этом вода «взмучивается» и вы из колодца убираете лишнюю грязь. Кстати, эта операция не так трудоемка, как кажется и занимает, как правило, не более одно часа.

Рисунок 10 - Ведро для вычерпывания грязной воды из колодца
Рисунок 10 - Ведро для вычерпывания грязной воды из колодца

Кольцевая щель вокруг бетонных колец заполняется песком в процессе работы при строго вертикальном положении, чтобы туда не падали мыши, ящерицы, лягушки и т.д. Песок по мере засыпки уплотняется с помощью длинной рейки или доски. Часть песка уйдет внутрь колодца, но это, в конечном счете, пойдет на пользу. Делать глиняный «замок» вокруг колодца я не советую (так как имею печальный опыт, глина при замерзании «вытащила» верхние кольца почти на метр). Кроме этого глина, проникая в колодец, делает воду мутной, т.е. безнадежно портит. Вместо этого (легче, проще, быстрее) сделать выдержку для осадки, уплотнить на следующий год кольцевую щель, забитую песком и сделать «отмостку» вокруг колодца из водонепроницаемого материала под слоем земли. (см рис1)

При этом снимается земля вокруг верхнего бетонного кольца, на расстояние 1 метр от кольца (на глубину 10-20см), так чтобы уложенная в нее пленка отводила воду от кольца – (работало как зонтик, т.е. чем дальше от кольца – тем глубже).  В эту кольцевую канавку укладывается водонепроницаемый материал (например: «Мегаизол С»), можно обвязать капроновой веревкой вокруг кольца. После этого все закапывается землей или песком и уплотняется. Если будете делать еще и бетонную кольцевую  отмостку сверху, то надо оставить щель между отмосткой и кольцом колодца, хотя бы 1см, которую впоследствии заполнить пеной. И еще если изначально ясно, что колодец будет глубоким – более 6-8 колец, то я рекомендую делать «монолитными» только 3-4 верхних кольца, нижние делать без связки (кусков арматуры), чтобы они имели возможность «играть» при отпускании (меньше будет заеданий и зависаний), «биологии» глубже 3 метров уже нет. Если вы сомневаетесь в достаточности глубины колодца, то донный фильтр можете сделать на следующий год (меньше всего столб воды в колодце в феврале-марте – зимой и в августе летом).

Удобнее всего, на мой взгляд, пользоваться колодцем, опустив в него вибрационный бытовой насос (см описание насоса), с присоединенным шлангом (длина шланге на 2 метра больше глубины колодца). Летом этот шланг торчит из-под крышки на 1 метр и при включении в розетку (рядом с колодцем) из него течет чистая не взмученная ведром вода. Ведра набираются – насос выключается. Зимой если колодец не глубокий и может замерзать, лучше пользоваться так: К концу шланга привязывается груз и веревочка, которая немного длиннее шланга. Второй конец веревочки привязывается к доске, которая кладется на щель между крышкой колодца и бетонным кольцом (крышка колодца при этом сдвигается на ширину этой доски). При этом колодец закапывается снегом (для утепления), а для того, чтобы накачать воды, отрывается от снега участок колодца, где дощечка, к которой привязана верёвочка. За эту верёвочку достаётся шланг и наливаем воду как летом.

Для того, чтобы вода в колодце была чистая (особенно первые два года) необходимо менять полностью воду в колодце – весной и осенью.

Заключение
Предложенная мной конструкция опалубки пригодна для изготовления колец большего и меньшего диаметров. Большие можно использовать для изготовления септиков, клуб для цветов и. т.д., а меньшие – для изготовления бетонные колец для стока воды (например диаметром 50 см.).

При наличии желания Вы можете поощрить автора материально, чтобы у меня появился стимул поделиться с Вами конструкциями бани, банной печи (тоже уникальна), а также отапливаемой теплицы, дачного холодильника (без использования электричества) и пр. А самое главное меня интересуют Ваши отзывы, замечания и предложения по улучшению технологии изготовления данного типа колодцев. Свои пожелания Вы можете оставлять в комментариях или отправлять на почту по адресу: 164136 д. Морщихинская, ул.Лутьяновская, д.14 Каргопольского района Архангельской обл. Попову Александру Григорьевичу.