Вольные Каменщики

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Вольные Каменщики » Строительство » Энергетика


Энергетика

Сообщений 1 страница 19 из 19

1

Камин с воздушным отоплением

http://kaminff.com.ua/uploads/images/img/kamin-s-vozdushnim-otopleniem.jpg

Электроды эсаб
Зернодробилка "Зубр 2"

2

Совместная работа электрического и твердотопливного котла

3

4

Альтернативная энергетика на практике

5

Своя солнечная электростанция - с чего начать?

Чтобы собрать солнечную электростанцию, способную обеспечить полностью автономное проживание семьи нужна немалая для многих сумма, на сегодня это будут цифры от 200тр. И сразу скажу - это базовая система, которую наверняка захочется или даже потребуется нарастить в будущем.
Но с чего можно начать, не имея больших капиталов, чтобы уже сделать первый шаг к автономной жизни?
Во-первых, конечно же, с источника энергии - это основа всей системы. Если не будет достаточной выработки электричества, то никакого толку от мощного инвертора или от большого АКБ нет. Поэтому первое, на что стоит потратить деньги - это солнечные панели.
По опыту скажу, что минимум для жизни и стройки - это 600Вт солнечных панелей. Оптимально их сразу покупать 24В 300Вт, т.к. панели большей мощности всегда стоят дешевле за каждый ватт, чем менее мощные. Такие панели сейчас можно купить примерно за 40тр пару. Чуть дороже обойдутся 3шт по 200Вт. Иногда они могут быть удобнее (например влезут в Вашу машину).
Систему лучше сразу собирать на 24В, это перспективнее на будущее.
Дальше идет контроллер, это довольно важная часть. Т.к. от него напрямую зависит, сколько проживет АКБ. Но пока что в свободной продаже в России нет десульфатирующих контроллеров, способных восстановить АКБ и существенно продлить срок службы новых. Поэтому сейчас оптимальный вариант - купить в Китае (на ебае или на алиэкпресс) самые дешевые ШИМ контроллеры, под 600Вт панелей лучше взять с небольшим запасом на 30А. А еще лучше взять два по 20А, т.к. если один выйдет из строя, то хоть одна панель будет работать. Цена вопроса - всего 2-3тр. Не гонитесь за модными МРРТ, дорогими брендами и большими дисплеями, толку от них ноль. КПД на 3-5% выше, а цена в разы и десятки раз. При этом МРРТ за 100тр, так же сульфатирует АКБ, как и дешевый Китайский за 1000р.
Третье - АКБ. Тоже очень важная часть. Ни в коем случае не берите гелевые, АГМ и прочие Китайские АКБ. Это в среднем на 3 года работы. У них всего 300-500 жизненных циклов, они сильно боятся глубоких разрядов, и в итоге в автономке помирают довольно быстро. Тут лучше сразу смотреть на перспективу и брать хорошие АКБ, которые можно в последствии нарастить. Мы рекомендуем использовать тяговые АКБ с жидким электролитом, состоящие из 2В банок. Самый оптимальный вариант на сегодня - Тюменские тяговые АКБ. По цене за емкость они будут выгоднее любого Китая, при этом иметь гарантированные 1500 циклов глубокого разряда, возможность обслуживания, и возможность легко масштабировать и реанимировать АКБ в будущем. Самый дешевый блок на 24В (12 ячеек по 2В) 160ач на сегодня будет стоить около 45тр в розницу. Буквально на пару тысяч дороже можно взять 200ач. Возьмем грубо 50тр и у Вас будет довольно мощный тяговый АКБ, с запасом энергии почти в 5кВт*ч. Который в последствии можно наращивать бесконечно, просто добавляя такие же блоки в параллель. И это самые живучие и неприхотливые АКБ на сегодня из всех свинцовых. При этом такие АКБ можно сделать практически вечными, если следить за элеткролитом и заряжать десульфатирующим контроллером, которые уже скоро появятся в продаже.
И последнее - инвертор. В идеале конечно поставить хороший трансформаторный инвертор, вроде TrippLite, Must Power или даже Schnider. Они прослужат долго и без проблем, будут тянуть мощную нагрузку, но довольно дорогие. Для начала можно обойтись и 1.5кВт высокочастотником, например Сибконтакт за 15тр. Да, они не такие надежные. Есть у них помехи (будут глючить сенсоры на планшетах и телефонах при зарядке). Но зато дешевые и есть сервис в России, всегда можно починить, хотя и почти всегда за свои деньги. И с таким инвертором Вы уже сможете пользоваться бетономешалкой, небольшой циркуляркой на 1000Вт, болгаркой, дрелью - вобщем всем необходимым для стройки дома. Даже стиральная машинка с насосом будет работать, правда без нагрева, но это мелочь.
В итоге за сумму, чуть больше 100тр, уже можно собрать полноценную автономную электростанцию, с которой можно не просто заряжать ноутбук и использовать светодиодное освещение, а даже построить дом. В будущем такая система легко масштабируется. Можно добавить панелей и АКБ, поставить инвертор на 3кВт и получить уже мощную автономную электростанцию, которая обеспечит комфортный быт даже большой семьи.

Пятое - освещение. Нет никакого смысла в автономной системе использовать 220В освещение. Делайте сразу две проводки, одну на 220В, вторую на постоянное напряжение от АКБ 12/24В(иногда и 48В хотя мы не рекомендуем собирать 48В системы по определенным причинам). Для освещения лучше всего подходят светодиодные ленты. Стоят они в районе 500р/5м в Китае или около 1000р/5м в РФ. Их можно легко подключить на обычные выключатели, для них не нужны толстые провода, их можно красиво обыграть в интерьере. Добавить сенсорный диммерный выключатель и легко регулировать яркость. На сегодня оптимальны ленты с диодами SMD 5050, теплого оттенка. Если освещение у Вас напрямую от АКБ, то когда мало солнца можно отключить все инверторы и использовать только свет, который не потребляет лишней энергии когда выключен. Главное - не забыть добавить контроллер на освещение, чтобы при разряде АКБ ниже 11В нагрузка отключалась, иначе любой АКБ будет ускоренно сульфатироваться, даже тяговый.

Проектируйте правильно, собирайте сбалансированные системы и обращайтесь к людям, имеющим положительный практический опыт автономной жизни, тогда солнечная энергетика будет радовать Вас долгие годы."

6

Печь Умка-100ВК
http://smsyst.ru/d/77928/d/pasport_umka_vk.pdf

7

Афера с пиролизом

8

9

Я не верю в 10 летний срок службы аккумуляторов. Практика развеяла мои иллюзии. Солнечная энергетика на деле оказалась достаточно дорогим удовольствием.
10 лет наше поселение Милёнки жило в автономном режиме. 10 лет эксплуатировались различные инверторы, контролеры, генераторы, ветряки и солнечные панели. Это достаточный срок, чтобы отделить рекламную чепуху от реальности и сделать трезвые выводы. Выводы следующие.

Первое - Очень важно ГДЕ вы живёте. В Краснодаре это одно, в Калужской области - совсем другое. У нас, (особенно осенью и зимой) мало солнечных дней. Поэтому в самое тёмное время года, (когда как раз и нужно электричество в максимальном объёме), заряжать аккумуляторы солнцем не получается. В это время года работает схема Генератор - зарядное устройство- аккумулятор. Т.е по факту жить приходится на бензине и генераторе, что в общем то не так уж и экологично. Шум, вонь, постоянная заливка бензина, точно не радуют.

Второе - Самым слабым звеном в солнечной энергетике по прежнему остаются аккумуляторы. Максимальный срок их службы, (тот, что я видел в нашем поселении), шесть лет. У других хозяев в том числе и у меня, аккумуляторы выходили из строя значительно раньше в среднем за 3-5 лет. Гелевые аккумуляторы полностью разочаровали. Бешеная дороговизна при сомнительных преимуществах. Поэтому многие перешли на обычные автомобильные аккумуляторы. Я использую сейчас Варту Super Heavy Duty на 225 а.ч. Очень доволен соотношением цены на а.ч. и возможностью восстановления батареи. Плюс Варта не боится морозов. Главное, при эксплуатации аккумуляторов, не опускать в них напряжение ниже 12 вольт. Врежьте в цепь вольтметр и смотрите на него постоянно, как на градусник зимой. Дошло до 12 вольт - вперёд на улицу. Заводим генератор, подключаем зарядное устройство.

Третье - Не покупайте фирменные разрекламированные контролерры Morningstar, Xantrex. Они бессмысленно дороги и ни чем не лучше Китайских собратьев - EPsolar. Покупать контролеры нужно на Али бабе или E-BAY. Мне нравится модель на 20 ампер - EP Solar Tracer 2215. Хотя у китайцев есть модели на 30 и 45 ампер, но я считаю, что лучше купить два контролера на 20 ампер и иметь две независимые системы, чем одну большую. С большой, как раз я и начал. Глупо потратив свои деньги.

Чевёртое - Не гонитесь за мощностью. Не пытайтесь обмануть себя покупкой мощного инвертора. Инвертор на три киловатта уже бессмыслен. (Тем более на 6 квт). Он быстро высосет всю жизнь из аккумулятора когда солнце зайдёт за тучки, а нагрузку вы снять забудете. Забудете так три четыре раза и начнётся сульфатация аккумулятора. Лучше сразу привыкнуть к тому, что серьёзную нагрузку - Насос в колодце свыше 800 ватт, пылесос, стиральную машинку с нагревом воды, утюг, электрочайник, циркулярку на 1500 вт, электропилу, триммер, газанокосилку, придётся запитывать от генератора. Неплохое (разумное) решение - это маломощный инвертор на 1500 вт от компаний А - Электроника http://a-electronica.ru/ и Новосибирского Сибконтакта. http://sibcontact.com/. Но мне больше нравится в доме два инвертора по 600 ватт. В компании Сибконтакт есть симпатичный инвертор на 300 ватт. Его особенность - у него нет вентилятора. Поэтому и холостой ход мал и шума нет. И ещё чистый синус выдаёт. Кросота - рекомендую.

Пятое - Зарядное устройство. Его лучше брать помощнее. Желательно от 40 ампер. 50 ампер ещё лучше. Я купил на E BAY Promariner ProNautic C3. У них есть модели на 40,50 и 60 ампер. До этого пользовался массой отечественных зарядных устройств. Главная грусть была в долгой зарядке. Генератор тарахтит, дымит, раздражает. Promariner заряжает гораздо быстрее. Очень большой плюс. (Расход бензина меньше и генератор дольше живёт).

Пятое - Генератор. Сейчас у меня уже третий генератор. Теперь остановился на Вепре 2.7 квт. с хондовским движком. Доволен. Главное преимущество - зимой заводится надёжно. Плюс потребление бензина достаточно скромное. До этого имел Макиту и Hitachi. Странно, но самая капризным оказался Hitachi, зимой заводился тяжело. На морозе выдавило сальники. Да и расход бензина у 5-ти киловатной модели был большой. Генератор лучше иметь с оптимальной мощностью, чтобы и стиральную машинку потянул и пылесос. А это чуть больше, чем 2 квт. Даже 3.5 квт, как например у меня Макита - это уже немного перебор и трата лишних денег.

Шестое - Лампочки. Сейчас, это уже очевидно они должны быть светодиодными. Но когда мы начинали их ещё не было. Потом они появились с ужасным спектром света, (как в морге). Сейчас же всё в порядке. Свет тёплый, и цена наконец-то снизилась. Я закупаю лампочки в Икее. Служат надёжно и долго. Этой весной там появились уже модели на 1000 лм. по цене 399 руб. При цветности 2700 к. К лампочкам, которые стоят в коридорах и других мало используемых местах (прихожая, туалет) хорошо бы добавить датчик движения. Многие у нас так и сделали. Особенно радует такой датчик на крыльце. Подходишь тёмным вечером к дому - БАХ! и у тебя крыльцо цивилизованно сияет светом. Мелочь, но как радует.

Седьмое - Солнечные панели. Это как раз то, на что все обращают внимание. Водят умные разговоры о монокристалических и поликристалических преимуществах и недостатках. Ерунда. В солнечный день любая панель забьёт ваш аккумулятор очень быстро и энергию льющуюся через край будет отсекать контроллер. Т.е в солнечный день панели большую часть времени будут работать вхолостую. Ну а зимой в пасмурную погоду, любая панель будет беспомощна. В любом случае длинным зимним вечером (ноутбуком и освещением) вы высадите ваш аккумулятор и придётся идти дёргать генератор. Я остановился на мощности (какой тип не важно) панелей в 400 ватт. С моей точки зрения это оптимально. Можно и больше мощность поставить, но это опять перерасход денег. Больше панелей ставить тогда целесообразно, когда вы подключены через счётчик к общей энергосистеме и ваши зелёные квт - часы бережно засчитываются. Но это не для нашей страны. А жаль. Громадное количество энергии тупо отсекается. При установке панелей ставьте их повертикальней, чтобы потом зимой не мучатся с очисткой снега. Тем более, если панели расположены высоко на крыше. Снег практически отсекает весь свет.

Восьмое - Солнечные коллекторы. Вот это то, где солнечная энергия используется по полной. Никакие контроллеры ничего не отсекают. ВСЯ энергия солнца используется на обогрев воды. И нагревается у меня целых два бака по 200 литров. Нагревается до 90-92 градусов. Когда я мою посуду горячей водой или принимаю тёплый душ, чувствую себя счастливым. Разбор воды у меня большой. Особенно, когда когда начинаются заготовки на кухне. И нагреть такое количество воды газом это очень долго и достаточно затратно. А здесь каждый день 400! литров. Горячей воды так много, что часть её я отвожу на батареи отопления. Весной (когда много солнца), а ночи ещё холодные, протапливать дом расточительно. И пара батарей справляется с обогревом очень неплохо. (В жару батареи просто закрываются). Поэтому рекомендую начинать пользоваться энергией солнца с солнечных коллекторов. Плюс, ваша жена вам ещё спасибо скажет. А хорошее настроение жены дорогого стоит.

С прошлого года наше поселение начало подключение к ЛЭП. Сейчас уже около 20-ти участков, забыли об генераторах. Начали пользоваться электрическими чайниками и пылесосами. В поселении стало тише. Теперь больше слышно петухов, чем шума от многочисленных генераторов. В окнах стало больше света. А в некоторых дворах зимой горели гирлянды на елках. Стало практичней, спокойней, светлее.

Солнечная энергетика это хорошо. Особенно она хороша летом, в Сочи и Краснодаре или в маленьком дачном домике. Зимой же на широте Тульской, Тверской, Ленинградской или Калужской области; при ПОСТОЯННОМ проживании многодетной семьи. Когда нужно постоянно стирать, готовить, убираться, солнечной энергии не хватает - Приходится пользоваться генератором. А это достаточно дорого, неудобно, не очень экологично. Идеальной была бы ситуация, когда летом наши солнечные установки, вырабатывая излишнюю мощность отдавали бы её в сеть. А зимой эти бы киловатт часы шли бы зачётом обратно. Без всяких денег. Простой взаимозачёт. Другой вариант был бы неплох, если в продаже появились бы действительно большие накопительные аккумуляторы. 1000 а.ч. 5000 а.ч. Причём, чтобы цена была у них адекватной.

За несколько лет эксплуатации солнечной энергии я пришёл к выводу, что лучше иметь две, а то и три параллельных небольших системы, чем одну большую. Одна небольшая, но эффективная система может выглядеть например так - Один аккумулятор на 225 а.ч. Варта Super Heavy Duty - 17 т.руб. Одна солнечная панель на 300 ватт - 20 т.руб., Контролер на 20 А. ( EP Solar) - 8 т.руб. Инвертор на 600 ватт - 4 т.руб. Итого - 49 т.руб. Это очень и очень достойная система. На неё например сажаете ноутбуки. Параллельно ставите (такой же конфигурации) вторую систему и подключаете на неё например холодильник и освещение. Итого, ваша система стоит 98 т.руб.
Киловатт час сейчас для Милёнок стоит в районе 6 руб. Значит потребляя по 10 квт.ч. в день, можно жить так 1633 дня. Четыре с половиной года. Но за четыре с половиной года я лично уже расстался с аккумулятором. Значит опять затраты. Срок окупаемости опять отодвигается.

Солнечной энергетика безусловно имеет свои плюсы, тем более когда вы находитесь в безысходной ситуации, когда к ЛЭП подключится в принципе нельзя. Нужно просто ювелирно тратить свои деньги, покупая действительно нужные и практичные элементы системы. И не возлагать на неё чрезмерные надежды в осенне - зимний период.

10

Солнечное отопление дома

11

Разводка отопления

12

13

При сечении провода в 1,5 мм2 допустимой токовой нагрузкой принимают 10 А, что позволяет подключить электроустановки суммарной мощностью в 2,2 кВт. Как известно мощность в электротехнике для однофазных сетей вычисляется по формуле P=U*I, где U – это напряжение, а I – электрический ток В нашем случае P=220 В*10 А=2200 Вт=2,2 кВт. Провода и кабели такого сечения применяют в цепях освещения. В электрощите их защищают автоматическим выключателем на 10 Ампер. Одной такой линии будет достаточно для освещения нескольких комнат, а при применении энергосберегающих или светодиодных ламп, то и всего дома.

При сечении провода в 2,5 мм2 допустимой токовой нагрузкой принимают 16 А, что позволяет подключить группу потребителей суммарной мощностью 3,5 кВт. Это может быть группа розеток в какой-либо комнате или подключенные отдельной линией мощные потребители электрической энергии: стиральные и посудомоечные машины, электробойлеры, кондиционеры и духовые шкафы, потребляемая мощность которых не больше 3,5 кВт. В электрощите провод такого сечения защищают автоматом на 16 А.

При сечении провода в 4 мм2 допустимой токовой нагрузкой будет 25 А, что позволяет подключать отдельными линиями (и только отдельными) электроплиты, мощные кондиционеры, электропечи в саунах, отопительные электрические котлы. Потребляемая мощность каждого из этих устройств не должна превышать 5,5 кВт, в электрощитке каждый такой кабель должен защищаться автоматическим выключателем на 25 А.

Для электропроводки в доме следует применять кабель ВВГ со следующими сечениями:

С сечением 1,5 мм2 — для линий освещения и систем безопасности.
С сечением 2,5 мм2 — для розеточных линий и отельных линий мощных потребителей электроэнергии потребляемой мощностью не более 3,5 кВт.
С сечением 4 мм2 – для питания потребителей электроэнергии мощностью т 3,5 до 5,5 кВт.

14

https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2016/04/153.jpg

На всех УЗО имеется кнопка «Тест», которая позволяет проверять их работоспособность. При нажатии кнопки должно произойти срабатывание УЗО, что позволяет судить о его исправности. В противном случае – срочная замена.
Есть противопожарные узо и для защиты людей.

15

В бытовых электропроводках используются АВ типа В (для целей освещения лампами накаливания, пользования нагрузками с активной нагрузкой) и типа C (розеточные цепи, холодильники, кондиционеры, стиральные машины, люминесцентные лампы, компьютеры). Автоматические выключатели типа D оправдано использовать только тогда в доме есть мастерская со станками, компрессорами, имеются мощные скважинные насосы и другое оборудование, имеющие высокие пусковые токи.

16

Прежде всего, надо отметить места, где будут расположены мощные потребители электроэнергии: стиральная машина, посудомоечная машина, электроплита, электродуховка, кондиционеры, электрические бойлеры для нагрева воды или проточные водонагреватели. На каждый вышеперечисленный прибор надо будет тянуть отдельную линию.

провод СИП самонесущий и на расстоянии до 25 метров может протягиваться без всяких промежуточных опор, закрепляясь на анкерных зажимах, которые монтируются на столбе ЛЭП и на месте ввода.

Если расстояние больше 25 метров, то необходимо ставить промежуточную опору, на которой можно разместить и ЩУЭ, и сделать возле нее контур заземления, а дальше уже выбрать как вести кабель дальше: по воздуху или в земле. Если по воздуху, то точка подключения дома должна находиться на уровне не менее 2,75 м от земли.

Если планируется подземный вход в дом, то для этого заранее должны быть предусмотрены технологические отверстия и закладные трубы, еще на этапе строительства. Ниже фундамента проводить кабель в дом нельзя.

17

Бизнес на дровах

18

Подборка про печи-камины на форум-хауз
в отправленных письмах

19

Печь из глины
https://www.youtube.com/watch?v=t8ULrtofkGs
https://www.youtube.com/watch?v=5myEOj_-9aQ


Вы здесь » Вольные Каменщики » Строительство » Энергетика